Конвертация в Camera RAW

Camera RAW Итак вы выбрали сразу несколько файлов RAW (правильно читается как «ро», иногда произносят как «раф», «рав»)(CR2 для Canon, NEF для Nikon) и открыли их в Adobe Photoshop. Автоматически у вас загрузилось окно Camera Raw. Данный обзор приводится на версии программы Adobe Photoshop CS5  и версии Camera Raw 6.4 Не подумайте, что я такой ярый поклонник продуктов компании Adobe, и других RAW-конвертеров не признаю. Я знаю, что например, в том же Capture One есть волшебная функция, он подсвечивает место на фотографии, прямо на превью, куда пришелся фокус на самом деле. И таким образом можно исключить из обработки фото, фокус на которых находится не в положенном месте. Так же на мой субъективный взгляд цвета там получаются несколько лучше. Но… все это не работает в структуре. Capture One создает для себя отдельные папки, при конвертации создает TIFF, а не просто перегоняет файлы в Photoshop. В общем заставляет совершать лишние телодвижения. Camera RAW 6.4 Первое, что вы должны знать, что все настройки, созданные в одном файле, вы можете применить и к следующим. В этом и заключается быстрота обработки, сначала вы применяете одно и тоже ко сем, потом чуть доводите до ума конкретные файлы. Это получается намного быстрее, если бы вы выбирали каждый в отдельности. Выберите первый файл, он будет отображен в большем размере, затем зажмите <Ctrl> и выберите остальные, тогда станет активной кнопка Synchronize… (Синхронизировать). Если вы на нее нажмете, то откроется окно, где вы сможете выбрать опции, которые стоит синхронизировать. Второе, на что нужно обратить внимание (а вернее, настроить один раз и потом забыть), так это параметры, в которых фото будет переходить в Photoshop, когда вы нажмете кнопку Open Image. Для стоков нужно сохранять файл в пространстве sRGB, если вы хотите, чтобы на сайте ваши фотографии смотрелись ярко. Но работать с файлом нужно в более широком цветовом пространстве AdobeRGB, причем в 16 битах. Конечно, вы можете не следовать этому совету, потому что на самом деле я сама не знаю, так уж ли это важно, если глазу все равно мало что заметно. Так что просто знайте, что есть такое дело, и сами решайте, поступать так же или нет.

Обработка фотографии на белом фоне

Для  примера, на котором я буду рассматривать функции Camera RAW, я взяла две фотографии на белом фоне. Причем одна из них с хорошо поставленным светом (верхняя), а вторая с неудачным (нижняя). Попробуйте найти между ними разницу. Мальчик рисует на доске_Mal'chik risuet na doske Мальчик рисует на бумаге_Mal'chik risuet na bumage Разница всего лишь в том, что в первом случае свет падает более рассеянно и равномерно и на доску и на мальчика, а во втором задняя часть спины и головы у мальчика освещены плохо. Создается некрасивый контраст между белым фоном и темной головой мальчика. Изображение смотрится «вырезанным» и непрофессиональным. Кстати, подобные фото встречаются у очень многих начинающих стоковых фотографов. Съемка на белом фоне имеет свои особенности и подразумевает, что не только фон должен быть белым, но и вся фотография в целом должна быть в светлых тонах. А так же свет должен идти как бы отовсюду: сзади, спереди, со всех боков одновременно, создавая почти бестеневой рисунок. А иными словами, больших перепадов на объекте не должно быть. Один бок может быть светлее другого, но это никогда не должно бросаться в глаза. Благо, это легко правится в RAW-конвертере. Так же на этих фото очень хорошо заметно, что серый цвет пола  кажется грязным. Но это не будет бросаться вам в глаза, если фотография расположена на каком-то другом фоне, кроме белого. И может получиться так, что вы сможете это заметить только тогда, когда уже загрузите фотографию на сток, где она в окружении белого фона сайта будет смотреться плохо. Тем более, что подобная «гразь» имеет тенденцию увеличиваться, с уменьшением размера картинки.

Баланс белого

Работа в RAW-конвертере в первую очередь начинается с установления правильного баланса белого. Настройки находятся в  первой вкладке (на рисунке показано стрелочкой). Можно попробовать использовать значения As Shot (как снято), попробовать выставить автоматом, или настроить вручную, передвигая ползунки на глаз. Какой из этих вариантов будет лучшим, зависит от фотографии и условий съемки. У начинающих фотографов есть тенденция уводить цвет в желтый, иногда кажется, что так кожа выглядит лучше. Но это приводит лишь к тому, что кожа теряет цветовые вариации, и становится повсеместно одного оттенка, когда как такого у человека быть не может, где-то она более красная, где-то уходит в розовый, где-то почти белая и т.д.

Настройки в Camera RAW_Nastroiki v Camera RAW

Так же для установки баланса белого можно воспользоваться пипеткой на верхней панели. Нажать с помощью нее в нейтральный серый или белый цвет. Но тут нужно быть осторожным, так как та же белая одежда может иметь на себе цветовые рефлексы от других ярких элементов. Так что выбирайте тот участков, где этих рефлексов быть не может.
Баланс белого при помощи пипетки_Balans belogo pri pomoschi pipetki
Иногда лучше пожертвовать правильным цветом фона, чем неправильным цветом лица. Так что навыки работы с ползунками Temperature (Цветовая температура) и Tint (Оттенок) вам всегда будут необходимы.

Световая тональность

Второе, что мы делаем с RAW, так это выставляем правильную экспокоррекцию (Exposure). То есть если фотография темная, мы ее осветляем, если слишком светлая или имеет потери в светах, то затемняем. Увеличение экспозиции приводит к осветлению темных участков, а значит к появлению к них шума, иногда совсем неприглядного. Поэтому нормальным увеличением экспозиции в RAW-конвертере я считаю пол ступени +,50, максимум — одну ступень +1, а все что больше уже является экстремальным, и входит в разряд «спасение уникальной фотографии» или экспериментов под названием «а вдруг примут».

Старайтесь такую вещь как светлота фотографии регулировать в процессе съемки, и лучше поднимать экспозицию на фотоаппарате, чем потом в RAW-конвертере.

В районе гистограммы есть две волшебные кнопочки. Нажав на левую (черную), вы увидите потери в темных тонах (недосвет, недодержка). Синим цветом выделяться те участки, где участок содержит 100% черный цвет, или значение по какому-нибудь каналу будет равняться нулю, то есть не содержать деталей. Нажав на белую (правую), вы увидите потери в светах (пересвет, передержка), они выделятся красным. Но это будет означать не только чисто белый цвет (255;255;255), но и потери в одном из каком-нибудь каналов, то есть значение в каком-нибудь канале будет 255.

Гистограмма_GistogrammaДля фотографий на белом фоне эта кнопка очень важна. Она покажет, где фон чисто белый, а так же покажет участки на объекте, где детали желательно вернуть.

Белый цвет в RAW-конвертете_Belyi cvet v RAW-konverteteКак например, этом рисунке, красным выделился не только фон, белый цвет которого для нас является желанным, но еще и кромка на мольберте, детали которой нужно вернуть на место.

Возвращение деталей можно делать несколькими способами:

1. Собственно ползунком Экспокоррекция (Exposure). Зажмите <Alt> и двигайте ползунок. Все, что окрасится черным — имеет детали во всех каналах, белым — область пересветов или настоящий белый цвет, а цветными пятнами (красными, желтыми, зелеными, голубыми) будут показываться области с перенасыщением одного или двух каналов. Идеальным для нас будет вид, когда фигура мальчика и мольберт будет черным, а фон — белым, без всяких цветных пятен.

Вот это неправильный вариант.

Alt и экспокоррекция_Alt i ekspokorrekciyaА это правильный.

Alt и ползунок Exposure_Alt i polzunok Exposure

2. Ползунком Recovery (возврат), который находится ниже Exposure. Но им нужно пользоваться осторожно и чем меньшее значение у него устанавливать, тем лучше. Не думаю, что стоит поднимать его выше 10-15, так как далее фотография начинает терять контрастность и приобретать неестественные цвета и оттенки. Лучше найти баланс между Exposure и Recovery.

2. Воспользоваться супер инструментом, о котором еще не все знают, и появился он не так давно, это Adjustment Brush (K), на верхней панели он обозначен кисточкой. Не знаю, как она называется в русской версии, но могу перевести это как «Корректирующая кисть».

Adjustment BrushДля нашего случае будет вполне достаточно снизить чуть экспозицию (Exposure) и провести кистью на том участке, где мы хотели бы вернуть детали. А так же на второй фотографии мы локально может осветлить спину и заднюю часть головы мальчика, делая эти участки менее затемненными.

Adjustment brush

С помощью Adjustment Brush можно локально изменять и другие параметры, думаю, что самыми полезными могут являться Saturation (Насыщенность) и Clarity (Ясность).

Кистью этой так же можно управлять, у нее есть значения:

Size – это размер кисти в пикселах.

Feather – это мягкость кисти. Иными словами, чем больше значение, тем слабее видна граница воздействия кисти, но в то же время и больше вероятность захода не на «ту область».

Flow – это нажим кисти (разновидность прозрачности). Чем меньше значение, тем легче воздействие, следовательно, проводя по одному и тому же месту, мы сможет больше «закрашивать» область. Значение 100 приводит к тому, что область закрашивается сразу, и последующее прохождение по этому месту кистью уже значения не имеет.

Density – это плотность кисти (то же в какой-то степени прозрачность). Большее значение усиливает плотность линии, меньшее ее уменьшает. То есть можно ослабить то, что уже нарисовано, не прибегая при этом к ластику.

Выделяя кистью область, мы тем самым создаем маску, мы можем ее увидеть, нажав на галочку Show Mask. Но так как мы имеет дело в белым фоном, то желательно изменить ее цвет, нажав на квадратик справа от надписи на какой-нибудь другой цвет, отличный от белого.

Галочку Auto Mask использовать не рекомендую. Она с одной стороны помогает «не залезать» на другие области, но может испортить изображением появлением «рваных кусков», которые вы сможете заметить не сразу. К примеру, вы решили осветлить темный участок, и чтобы не воздействовать на светлый, включили Auto Mask, но так как темная область содержала еще и светлые участки, их границы стали «рваными». Особенно это будет хорошо заметно на размытых участках изображения. Так что используйте ее только на высоко контрастных и резких участках.

У кисти Adjustment Brush имеется 3 режима: New (Новая), Add (Добавить) и Erase (Стереть). Причем, если в контекстном меню Adjustment Brush включить Separate Eraser Size (Разделять размер ластика), то переключаясь между Add и Erase, можно пользоваться разными настройками кисти.

Все корректировки сделанные с помощью Adjustment Brush не будут видны, когда вы выйдете из этого режима. Когда вы снова нажмете на значек кисти, участики воздействия будут обозначены «лупами» или Pins.

 

Graduated Filter (G). На верхней панели есть еще один полезный инструмент, позволяющий воздействовать на экспозицию (и не только) с помощью градиента. В нашем случае с помощью него можно незаметно осветлить фон.

Graduated FilterУвеличив экспозицию на 0,4 я провела 5 разных градиентов, и только один из них повлиял на ноги мальчика, остальные уменьшали «грязь» серого фона, хотя в любом случае доводить фон придется в Фотошопе.

Идем дальше по настройкам Camera RAW. Следующими значимыми для нас настройками являются Fill Light (Заполняющий свет) и Black (Уровень черного). Они в большинстве случаев работают в паре, и выставляются на глаз. Для фотографий на белом фоне нельзя сильно усердствовать с Black, хотя определенные его значения придают большую глубину цвета и контрастность изображения. Black усиливает самые тёмные части изображения, поэтому его отсутствие даст изображению «дымку».

На Black как и на Exposure действует клавиша <Alt>, она закрашивает те участки, которые потеряли детали. Останавливаться нужно до того, как они начинают проявляться.

Fill Light полезен для осветления средне-темных участков для более равномерного распределения света. Если Black влияет на самые темные участки, то Fill light на просто темные. В какой-то степени играет роль отражателя, так как подсвечивает тени.

Для фотографий на белом фоне, значение Black не должно быть большим, чтобы не было слишком большого перепада между темными и светлыми участками, но для того чтобы изображение смотрелось контрастней, после поднятия Black средне-темные участки можно подсветить Fill light.

Например, в нашем случае, Black = 16, Fill Light =3.

Brightness регулирует общую яркость снимка. С виду очень похож на экспокоррекцию, но влияет только на Яркость снимка (светлоту), когда Экспокоррекция помимо яркости увеличивает еще и ЦВЕТ!
Так как мы обычно не против насыщения цвета, то мы используем экспокоррекцию. Но если цвета у нас уже начали выбиваться, а изображение еще требует еще большей ярокости, можно использовать Brightness.
Brightness больше подходит для работы со светлыми участками, тогда как Exposure влияет и на тени и света одновременно.

Contrast влияет на общий контраст изображения. При увеличении контраста тёмное становится более тёмным, светлое более светлым. В принципе, здесь этот ползунок можно пропустить, а настроить контрастность или в следующей вкладке Tone Curve или уже потом с помощью кривых в Photoshop.

Итак, световая тональность фотографии зависит от ползунков Exposure, Recovery, Fill Light, Blacks, Brightness и Contrast. А еще в базовых настройках есть настройки Clarity (Четкость), Vibrance и Saturation (Насыщенность).

Clarity – мощный инструмент, который говорит сам за себя, он создает четкость, ясность или «прозрачность воздуха». Он создает микроконтраст. Обычно его поднимают, но переусердствование ведет к тому, что появляются темные контуры, что портит впечатление от фотографии. Значение 15-20 будет вполне достаточным.

Vibrance и Saturation изменяет цветовую насыщенность, но работают по разному. Если Saturation увеличивает насыщенность линейно, и создает опасность цветового клиппинга (самые насыщенные части схлопываются в одни цвет и теряют детали), то Vibrance не влияет на самые насыщенные цвета, а поднимает средне-насыщенные, но в то же время у Vibrance  почти не претерпевают изменения мало-насыщенные тона, например, светлая кожа.

Поэтому на практике поднимают два значения, в основном Vibrance и немного Saturation.

Итак, управляя значениями в Adobe Camera RAW (ACR) только во вкладке Basic, мы уже получили результат.

До и после RAW-конверера_Do i posle RAW-konvereraЗначения были такие:
Значения в Adobe Camera RAW_Znacheniya v Adobe Camera RAW То, что подошло к этой фотографии, не значит, что подойдет к другой, даже если они сделаны в одно и то же время. Конвертация RAW-файлов подразумевает нахождение своих параметров для каждой фотографии.

 

Остальные параметры Adobe Camera RAW (ACR)

Следующие вкладки играют не такое большое значение, как вкладка Basic, при конвертации мы идем по ним постепенно.

Во вкладке Tone Curve обычно ограничиваемся выбором между Средним (Medium Contrast) и Сильным контрастом (Strong Contrast), они находятся в подвкладке Point.  Если вам нужно более тонкая настройка кривых, сделайте это в Photoshop.

Во вкладке Detail идет управление резкостью и шумами. Так как рекомендуют резкость поднимать на самом последнем этапе, то значение Amount можно снизить до нуля. Если вы хотите все же ее оставить, то рекомендую с нажатой клавишей <Alt> поднять значения у Masking. Белым цветом будет обозначаться область, на что резкость будет влиять, и это не будет способствовать увеличению шумов в  размытых частях кадра.

Если шумы присутствуют на фотографии в небольших количествах, их можно подавить здесь же.  Но это  касается не очень шумных фотографий, снятых в приличных условиях. Если фотография шумная, придется использовать уже в Photoshop шумодавы сторонних производителей. Например, я использую Noise Ninja.

Luminance отвечает за яркостные шумы, то есть за белые точки, которые разрушают структуру фотографии. Подавить их сложнее, чем цветовые шумы (Color). Чтобы с этим делом было бороться проще, недавно были добавлены параметры Luminance Detail (управление деталями) и Luminance Contract (управление контрастом).

И последняя вкладка, которая нас интересует, это Lens Correction. Рекомендую поставить галочку Enable Lens Profile Corrections (Включить профиль для объектива), она будет в большинстве случаев бороться с хроматическими абберациями и искажениями, свойственными вашему объективу. Если хроматические абберации одной этой галочкой не убираются, зайдите в ручные настройки Manual и поправьте значения для Red/Cyan (Красный/Голубой) или Blue/Yellow (Синий/Желтый).

 

Следующий урок: Окончательная ретушь в Adobe Photoshop


Эта страница была показана 36585 раза.

Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

{ Комментировать? }

  1. Alexandra

    Наташа, спасибо огромное за статью! Это как раз то, над чем я ломаю голову уже долгое время: что в каком порядке делать, чтоб не испортить изображение. В интернете столько противоречивой информации по поводу обработки, не знаешь, на сколько можно ей доверять. А здесь все по порядку и подробно и именно для стоков, спасибо огромное! С нетерпением жду продолжения!

  2. Олег

    Суперская статья!!! Спасибо огромное за Ваш труд и столь ценнейшую информацию!

  3. Александр

    Очень рад, что случайно нашёл Ваш сайт! Действительно написано всё доступным языком. Буду рад продолжению Ваших уроков.

  4. Maryna

    Спасибо и мне статья очень понравилась. Хотела уйти от Litroom, т.к. ресурса компа не хватает.

  5. Галина

    Большое спасибо за статью, очень понятно, доходчиво, даже для любителя

  6. Татьяна

    Спасибо, классная статья.

  7. Алексей

    Статья очень подробная познавательная, вот только одно замечание, конвертировать лучше в лайтрум, фотошоп специально вынес блок конвертации и дополнил его сделав отдельной программой. Общался со моногими фатографами кто давно занимается фото то они практически все действуют по схеме ЛАйтрум-Фотошоп-

  8. Виктор

    Спасибо за еще один шажок в понимании процессов обработки фото.

  9. Ксюша

    Наташа, добрый День!
    Спасибо вам за ваш сайт!
    У меня уточняющий вопрос насчет размера и пространств…
    Какое для стоков оптимально выставлять — 300ppi или 240? Если заказчик планирует печатать плакат, например. Я запуталась.

    Про сргб. Есть достаточно фотографий, где не требуется дальнейшая работа в ФШ, я же не буду открывать каждую для присваивания профиля сргб?
    Я снимаю в Адобргб, а уже в CameraRaw в настройках выставляю srgb, 5616 (у меня Canon5DMarkII) и 300ppi и 16бит. Я не совершаю ошибку? Вся работа с фото происходит при конвертации, далее я нажимаю сохранить в jpeg. Фото яркие на сайтах. Но не теряю ли я то, ради чего снимала в AdobeRGB?
    Меня волнует какую заказчик получит фотографию при скачивании, если он хочет ее напечатать? Увидит ли он, что снималась она в пространстве AdobeRGB? Или при конвертации я тут же обрезаю весь цвет и она ему достанется блеклой?
    В ФШ я установила рабочее пространство AdobeRGB, а при открытии файла всегда задает вопрос — работать в пространстве, заданном на фото, или открыть в фотошопном пространстве? Я выбираю в заданном, — работаю — морщинки, грязь, логотипы нажимаю сохранить и файл также остается с сргб и ярок на сайтах.
    Правильно ли я делаю? Или я обрубаю сразу при конвертации все цвета, а надо и в конверторе оставлять категорически AdobeRGB?
    Я надеюсь, что мои вопросы понятны, спасибо! )

  10. Станислав

    Привет , Наталья ! А скажите для стоков , тоже лучше англоязычную версию фотошопа или на русской можно работать?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>