 |
Вспышка в потолок
Создано 29.03.2011
В своем блоге недавно писала, что можно неплохо зарабатывать на стоках, имея в своем распоряжении только фотоаппарат и внешнюю вспышку. И приводила пример с девочкой, заболевшей ветрянкой, когда съемка проводилась у нее дома с использованием одной вспышки в потолок.
Все фотостоки, включая Shutterstock.com и Istockphoto.com, эти фотографии приняли.
Этот урок для новичков, которые не так давно взяли в руки фотоаппарат и еще не разобрались, как управлять внешней вспышкой, чтобы она давала приемлемые результаты для стоков.
Этот урок - череда пошаговых действий и логических выводов, которые, надеюсь, помогут до конца понять, как работает внешняя вспышка.
Для лучшего усвоения материала рекомендую в процессе чтения проделывать все шаги самостоятельно. Благо, для этого не нужны какие-то особые приспособления, только фотоаппарат, вспышка и штатив. Хотя последний тоже не обязателен, в моем случае он был нужен для того, чтобы получать одинаковые кадры.
Для примера я взяла грушу на белом листе бумаги A3. На листе бумаги хорошо видны тени, которые мы будем регулировать вспышкой.
Но метод рассчитан для людей, и животных на их естественном фоне, а так же для съемки с рук.
К сожалению, мой кот не пожелал быть моделью, поэтому для экспериментов я выбрала грушу, она, во всяком случае, удрать не пыталась.
Итак, у меня имеется вспышка Canon Speedlite 580EX II и фотоаппарат Canon 5D Mark II.
1. Тестовый снимок без вспышки.
Сначала делаем первый снимок без вспышки. Просто берем фотоаппарат, ставим приоритет диафрагмы, выставляем F10.
Из личного опыта: чем более закрыта диафрагма, тем лучше стоки принимают изображения. Они не любят слишком маленькую глубину резкости (ГРИП), не любят, когда фокус не в том месте, где нужно. Чтобы не испортить кадры промахом с фокусом, можно как раз побольше закрывать диафрагму, больше шансов, что попадешь.
А для предметки это совсем критично. Чем ближе предмет расположен к объективу фотоаппарата, тем меньше шансов, что он полностью будет в зоне резкости. Если вы поставите слишком открытую диафрагму, например, F4, может получится, что зона резкости будет настолько мала, что вы ее даже и не найдете.
Далее. Устанавливаем на фотоаппарате минимальную светочувствительность: ISO 100. Чем меньше ISO, тем меньше у нас шумов, значит, тем лучше наше изображение, и выше процент приемки. ISO можно поднимать до определенного значения, стоки их принимают, особенно, если хорошенько поработать шумодавом. Но давайте договоримся, ISO будем поднимать только тогда, когда все остальные ресурсы уже исчерпаны.
Итак, навели фотоаппарат на объект и сфотографировали.
Вот получилось такое безобразие. Причем у меня фотоаппарат стоял на штативе, поэтому чудовищная выдержка в 1,6 секунды тут не особо заметна. Если бы вы снимали с рук, то получилось что-то размазанное.
В комнате горел верхний свет, поэтому обратите внимание на тень, она получилась очень резкой. Еще раз прошу, обратите внимание на тень! Точечный источник света (лампа) дает четкую тень. Это мне еще повезло, что он был только один, иначе бы тут заиграли двойные или тройные тени.
Вывод. Нам нужна вспышка в качестве дополнительного источника света.
2. Вспышка, направленная на объект.
Вторым шагом, устанавливаем вспышку на фотоаппарат. И давайте сначала направим ее прямо на грушу.
Вспышка у нас Canon Speedlite 580EX II, она поддерживает режим E-TTL II, то есть последний на сегодня механизм взаимодействия камеры и вспышки.
Если не углубляться в подробности, TTL (англ. Through The Lens - Через объектив) - это модуль с датчиками, расположенный внутри камеры. Эти датчики измеряют освещенность кадра. Вспышка в момент нажатия спуска затвора делает предвспых с помощью инфракрасной лампы. Датчик в камере измеряет количество отраженного света, и на основании этого фотоаппарат рассчитывает экспозицию (грубо: выдержку, диафрагму и прочее.)
Итак, режим вспышки E-TTL, значит, фотоаппарат рассчитывает, какой импульс она должна выдать, чтобы осветить наш объект.
Вспышка сразу показывает, что она очень умная, хотя бы тем, что пишет: "Zomm 105 mm", то есть это то фокусное расстояние, которое я установила на объективе.
Снимаем.
Сразу замечаем, что выдержка у нас хоть немного и уменьшилась, но все равно осталась очень длинной. Теперь она в 2 раза меньше, но все равно - 0,8 секунды. Это не годится для съемки тех же людей.
К тому же у нас очень странные тени. Вернее, к нашей первоначальной тени добавилась еще вторая: в виде черенка и второй обводки под грушей.
И я молчу, что кадр темный.
Все это подтверждает теорию, что "вспышка в лоб" дает очень плохой результат.
Вывод: будем направлять вспышку в потолок.
3. Вспышка в потолок, E-TTL
Сначала почитаем инструкцию. По научному "вспышка в потолок" называется "съемка со вспышкой в отраженном свете". И этому посвящена целая страница. Цитирую:
"Если направить головку вспышки на стену или в потолок, объект будет освещаться светом вспышки, отраженным от поверхности. Таким образом можно смягчить тени за объектом, обеспечивая более естественный вид снимка."
Иными словами, если я направлю вспышку в потолок, то избавлюсь от второй тени в виде вылезшего из ниоткуда черенка.
Это легко. Повернула головку вспышки, о чем она сразу же сообщила тем, что Zoom стал "--". Она в курсе, что светит не на объект.
Снимаем.
Это, конечно, уже лучше. Но я не могу сказать, что супер.
Во-первых, опять длинная выдержка - 0,6 секунды.
Во-вторых, темно.
В-третьих, ненавистная мне четкая тень с первого кадра перекочевала и сюда.
Из положительного: что-то все же поменялось, изображение стало естественнее, чем раньше. Так же исчезки блики на самой груше и черенке, которые присутствовали и на первом, и на втором кадре.
Вывод: что-то мы делаем не так.
Обращаемся к инструкции, к тому месту, где написано про съемку в отраженном свете.
"Если стена или потолок расположены слишком далеко, отраженный свет вспышки может быть слишком слабым и кадр может оказаться недодержанным".
Это отвечает на вопрос, почему так темно, но два других вопроса остаются открытыми. Но больше по этому способу съемки в инструкции не написано ничего.
Хорошо, попробуем увеличить экспокоррекцию.
4. Увеличение экспокоррекции в камере на максимум (+2)
Результат лучше. Во всяком случае светлее. Выдержка у нас еще увеличилась, аж до 2,5 секунды. Тень осталась на месте.
Вывод: это не то, что мы хотели получить.
5. Увеличение экспокоррекции на вспышке на максимум (+3)
Мы знаем, что идем не туда, но давайте дойдем до конца, чтобы точно удостовериться, что это тупик. Экспокоррекцию можно так же проводить еще и на вспышке. Поставим ее тоже на максимум, то есть +3.
Мы увеличиваем экспозицию, фотоаппарат поднимает нам выдержку. Систему не обманешь. Выдержка стала теперь аж 3,2 секунды. Даже на штативе изображение смазалось.
Но зато мы узнали, что экспокоррекция на вспышке и экспокоррекция на фотоаппарате - разные вещи, и они суммируются. Изображение стало ярче.
Вывод: пора искать другой путь.
6. Приоритет диафрагмы не подходит для съемки со вспышкой с рук.
Снова пролистываем инструкцию в надежде найти то, что мы делаем не так. Обращаем внимание на наш режим - приоритет диафрагмы.
"Режим приоритет диафрагмы следует выбирать, если требуется устанавливать диафрагму вручную." (хм... а нам требуется)
"Для достижения стандартной экспозии камера автоматически устанавливает выдержку затвора, соответствующего диафрагме.
В случае темного фона (например, при съемке ночного сюжета) для получения стандартной экспозиции как основного объекта, так и фона, используется синхронизация вспышки при длительной выдержке. Стандартная экспозиция основного объекта достигается благодаря вспышке, стандартная экспозиция фона обеспечивается длительной выдержкой затвора.
Так как для съемки сюжетов с низкой освещенностью используется длительная выдержка затвора, рекомендуется установить камеру на штатив".
С самого начала света у нас было не достаточно, поэтому мы и стали использовать вспышку. Но оказывается, на приоритете диафрагмы бесполезно снимать в условиях низкой освещенности. Так как он учитывает какой-то не особо нужный нам фон и доводит его до ума длительностью выдержки.
Приоритет диафрагмы нам не подходит, потому что:
а) мы не хотим снимать со штатива;
б) нам нужна короткая выдержка, чтобы люди не смазывались.
А теперь о тайне происхождения жестких теней..
Если вы еще не поняли, откуда растут ноги той тени под грушей, то еще раз обратите внимание на первую картинку и на длительность выдержки. Именно они взаимосвязаны.
Когда мы направляем вспышку в потолок, то свет рассеивается, он идет от потолка сплошным потоком и должен сделать тени мягкими и размытыми. Он не может давать ничего резкого!
Так откуда у нас тогда жесткая тень?
Секрет в том, что она идет от лампы, от того точечного источника, который экспонирует фон на длительной выдержке. Эта лампа и длительная выдержка портят нам всю малину!
Она же может давать разницу в цветовых температурах. Когда свет от вспышки холодный, а от лампы накаливания теплый, если они разнесены, но на фотографии эту разницу можно заметить.
Что делать? Нет, ни в коем случае не выключать лампу и не снимать в темноте. .
Нужно просто уменьшать выдержку. Всего лишь уменьшить ее до такого значения, чтобы свет от лампы на наше изображение не действовал, обрубал ее разрушающее влияние.
А теперь все то, что я сказала, еще раз повторю, но другими словами, так как этот момент очень важный, но не все его понимают.
Если при съемке без вспышки на нашу экспозицию влияют:
- диафрагма
- выдержка
- ISO
То при съемке со вспышкой добавляется еще два параметра:
- диафрагма
- выдержка
- мощность вспышки
- расстояние от вспышки до объекта
- ISO
Но при этом выдержка влияет только на экспозицию фона, а не самого объекта. То есть выдержка регулирует детали в тех местах, куда свет от вспышки не доходит.
Но если мы снимаем "вспышка в потолок", то свет дойдет до всего, что нам нужно, значит, эта длительная выдержка нам просто на просто не нужна.
Длительность выдержки была бы важна для нас, если бы мы, к примеру, снимали ночные портреты. Вспышка освещает человека, выдержка экспонирует ночной пейзаж.
В домашней обстановке, именно вспышка должна служить основным и единственным источником света. Значением выдержки мы регулируем всего лишь один параметр: включить ли нам другой источник света или выключить его. В большинстве случаев у вас ответ будет один - выключить.
А теперь еще раз, но по-другому. При съемке во вспышкой, именно диафрагма, а не выдержка регулирует экспозицию. Тут важен вопрос сколько света пройдет через объектив, а не как долго будет открыт затвор. Вспышка - это короткий импульс, а не поток постоянного света.
Теперь вернемся к нашей груше. Если режим приоритет диафрагмы не подходит из-за того, что фотоаппарат пытается экспонировать какой-то фон, который нам даже не нужен, то может стоит выбрать другой режим?
7. Приоритет выдержки.
Устанавливаем на фотоаппарате приоритет выдержки. Ставим выдержку 1/125. Ее будет достаточно, чтобы снять с рук без шевеленки. Экспокоррекция в фотоаппарате +2 и на вспышке +3 остались в силе.
Кажется, это лучший результат, который можно было только ожидать. Жесткая тень с черенком от лампы исчезла (ей не хватило длительности выдержки), вместо нее получилась вполне приемлемая размытая тень.
Но вот, к сожалению, диафрагму нам выдал фотоаппарат максимально открытую для моего объектива, то есть F4. Мог бы больше, открыл больше. И значит, моя глубина резкости, над которой я так тряслась, пропала. Даже на такой маленькой картинки видно, что резкость у меня по бокам груши, на в центре она размыта.
Вывод: если мы знаем, какую диафрагму нам нужно, а так же какая должна быть выдержка, чтобы обрубить лишний свет, то почему бы нам не перейти в ручной режим?
8. Ручной режим.
Ставим режим M. Поочередно устанавливаем диафрагму F10, выдержку 1/125.
В ручном режиме параметры мы установили жестко, поэтому функция экспокоррекции не работает.
Давайте проверим, а работает ли коррекция вспышки? Давайте вернем ее на место, то есть поставим на 0.
Снимаем.
Конечно, получилось слишком темно, ведь мы закрыли диафрагму с F4 до F10.
Попробуем увеличить мощность вспышки, опять поставив +3.
Светлее, но не достаточно.
Что еще мы можем сделать, чтобы сохранив нашу диафрагму, сделать изображение светлее?
9. Вспышка в ручном режиме.
Давайте проверим, а на полной ли мощности вспышка? Если фотоаппарат изначально ошибается и дает меньший импульс, который приходится поднимать аж на три ступени, может быть сразу выдавать весь объем света, на который способна вспышка?
Переводим вспышку в ручной режим, она должна показывать 1/1. Это ее полная мощность. Другие значения 1/2, 1/4 , 1/8 - это уже уменьшение ее мощности в 2, 4, 8 раз и так далее.
Возможно, на этой картинке не очень заметно, но все же в прошлом режиме вспышка работала не на полную мощность.
В этом случае разница небольшая, но иногда разница значительная. Поэтому прежде переходить к следующим способам, проверяйте, а что будет если и вспышку поставить на полную мощность.
10. Расстояние от вспышки до предмета.
А в нашем случае от вспышки до потолка. У меня камера стояла на штативе, вспышка на камере, и до потолка еще оставалось полтора метра. Само собой, пока свет добрался до туда и вернулся обратно, он значительно потерял в силе.
Если у вас есть радиосинхронизатор, с помощью которого вы можете отделить вспышку от фотоаппарата, то ваш ассистент, который будет держать вспышку, может регулировать ее мощность всего лишь приближая или удаляя ее от потолка. Вместо ассистента можно использовать стойку, и регулировать ее высоту.
К сожалению в момент проведения опытов в моем Pixel TR-332 села батарейка. И она оказалась такой нестандартной, что в ближайших магазинах не нашлась.
Поэтому наглядно продемонстрировать это не получится.
Как вариант, отражать ведь можно не только от потолка, а и от большого листа картона, белой стены или специального лайт-диска. Потолок просто удобнее, его не надо постоянно держать в руках :)
11. Поднимаем ISO
Итак, мы добрались до последнего средства. Будем поднимать ISO.
Поднимем светочувствительность в 2 раза. Вот ISO 200
А затем поднимем еще в два раза. Вот ISO 400.
Вот на этом варианте стоит остановиться. Не обращайте внимание на неправильный баланс белого и на то, что груша из зеленой превратилась в желтую.
Это мы легко исправим в RAW-конвертере.
Здесь мы скорректировали баланс белого, и чуть подтерли сверху серую полосу в Фотошопе инструментом Dodge в режиме Hightlight. Получился "изолят" малыми средствами.
Вывод: при съемке со вспышкой в потолок лучше всего снимать полностью в ручном режиме. Выставлять самостоятельно выдержку, например, 1/125, нужную вам диафрагму, вспышку на макимальную мощность, и регулировать экспозицию с помощью диафрагмы, мощности вспышки, расстояния до потолка и ISO.
Если вас заинтересовала информация о микростоках и вы желали бы продавать свои работы на них, то можете зарегистрироваться по одной из ссылок:
У вас возникли вопросы? Не знаете у кого спросить? Пишите!
Сайт содержит авторские уроки, копирование и цитирование возможно с сохранением всех реферальных ссылок и активной ссылки на сайт.
© 2007 - 2010 NatUlrich.com Любые изображения с сайта NatUlrich.com не могут быть использованы без письменного разрешения автора. Копирование и публикация материала возможна при сохранении всех ссылок
